如何分辨是否手工皮具及做工好坏?

手工皮具做的人多了,难免鱼龙混杂:明明是工厂货,却号称全手工;产品渣做工,但图拍的很漂亮文艺;如何透过现象看本质,分辨好坏?

很多朋友有这样的疑惑,在这之前,我们首先要定义什么是手工皮具。

顾名思义,当然是纯手工制作的皮具,没有机器参与。但真的要这样才算手工皮具吗?
然而,事实上,所有市面上你知道或听过的手工品牌,都100%部分的使用了机器:下料机,削边机,缝纫机,磨边机等。包括日本的土屋軳、herz,美国的MAKR,TANNER,世人熟知的最顶级的爱马仕手工包也不例外。
为什么这些使用了机器的品牌,依然大言不惭号称手工品牌?

手工制品之所以珍贵,因为它不仅是造物,更是一个人若干分之一生命。效率使时代发展,却使一切廉价,使本应融在物品里的生命被稀释,如同满街没有西瓜味道的西瓜。如果有人把生命中的一段时光物化交给你,应该珍藏。

工业化生产的特点是:大批量,不断追求高效率、低成本。因此哪怕如奢侈品LV、GUCCI之类,所使用的最好的皮料相对于手工品牌也是中低档的,这不仅仅是因为成本,更是因为高成本的顶级皮料无法满足量产的数量和品质一致性的要求。他们更不可能为一两个客人定制皮料、缝线配色等,而少量生产使得部分可定制成为了可能。

因此手工皮具品牌区别与商品皮具品牌的第一个点为:

少量制作vs大批量生产,带来的部分可定制vs千包一面

这解释了为什么MAKR他们自称手工品牌,然而依然是大量使用机器,只有少部分工序是手工制作。问题是,当机器做的又快又好的时候,我们为什么要选择手工?

每个工序手工和机器的比较衡量,其中的细分、思考,足够我写一篇万字以上的论文,这里就给出我自己的结论吧:

仅仅是情怀是不够的,通过技艺的磨练,手工花费更多时间精力后可以做的比机器更优秀的地方,才是纯手工有意义的地方——最典型的就是手工缝线。

马鞍针法手工缝线能做到比机器更美观牢固的,机器车线的一根断裂,则一扯线头会全部散开,而手工的断开也会散开也不影响强度,也容易修复。

然而,这是最花费时间,一般手缝一个包,用机器可以缝30-50个。因此在国外手工皮具品牌中,只有爱马仕的价格可以无视成本和产量,大部分使用马鞍针法手缝。

同时,这对技艺要求也较高,据说爱马仕招募后,不管基础多好,首先要培训缝线3个月,才开始接触其他工艺。(当然,爱马仕顶级工匠缝的也并非很完美,毕竟,法国人嘛,你懂的……)

所以,高级手工皮具的第二点:

马鞍针法手工缝线vs机器车线

暂且不谈设计、品宣、用料和其他工艺,从这两点上可以区分出3种类型皮具:

A、纯手工:小批量制作,手工缝线,如爱马仕部分产品

B、半手工:小批量制作,机器缝线,如土屋軳、MAKR等

C、纯机械:大批量工业化生产,机器缝线,如LV、GUCCI等

因此从产品成本来说,自然是A>B>C,这里举例的都是知名品牌,基本符合,但而中间又有很多模糊地带,C>B,B>A也都有可能的。

定义清楚了,那么问题来了,如何辨别是手工还是机器缝线呢?

最简单和100%有效的方法,自然是跟上面的图一样,把线剪开一个口,然后拉一拉试试,整个散了的是机缝的,边上不散的是马鞍针法手缝的。

然而,这方法并没有什么卵用……

好吧,那只能传授给你并不那么100%有效的方法了=v=,这就要从制作过程说起。

由于植鞣和铬鞣特性差别较大,以下均针对植鞣皮具。

从制作来说,缝纫机是一根针,利用机器动力,扎穿皮革,两根不同的线上下走。设置好边距和间距,沿着边缘推着走,就可以一圈缝下来了。


而手工则是先用画好需要缝的线,然后用斩打穿皮革

打斩的时候必须每一次都和皮面垂直,才能保证线迹的平整。

同时,打透的力度也要掌握好,露出1-2mm即可,多了会使正面孔径过大

然后再用两根针穿在同一根线的两头,以马鞍针法缝。不同的斩,不同的线,不同的手法力度,都会带来不同的效果。

所以,主要区别有:

1、机器一针双线,手缝双针一线

部分的包尤其是皮带,正反面是不同颜色或不同粗细,那么必然是机缝没跑了,手缝的正反面线一定是一样的。但如果机缝用两根同样的线,那就要看下一点。

2、机器用针打孔,手缝用斩打孔

这个是土屋軳的钥匙包,他们的机缝做工堪称优秀。

放大后,缝纫机的孔和斩打的孔差别还是相当明显的。

有些人会以是否饺子型线迹(波浪型)判断,这点其实并不一定。

比如这个机缝包,就是非常显著的饺子型线迹,高端的缝纫机大都可以做到这点,甚至有菱形针,扎出来的孔和菱斩效果类似。

但是机缝的植鞣皮,正面缝的要好看,代价就是被针扎穿的背面,往往会惨不忍睹。

上面两个还是做工精良的,相对不以做工闻名的herz,即使不需要放大,也可以明显看出入针的正面线迹和背面线迹的差别。


而手缝的,虽然正反面依然有点不同,但可以通过技艺的磨练去达到接近的效果。可以通过波浪型是向左和向右来区分。

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总结、判断是否手工皮具,可以通过以下两点:

1、是否小批量制作,是的话大多数可以接受部分定制

2、是否手工缝线,通过放大看线孔细节,看背面线迹效果判断

 

但是手工的一定就好吗?诚然,手工的可以做到比机器更好,但……

某国产手工品牌淘宝店原图,嗯,倒是可以确定是手缝的……

天雷滚滚吧?更雷的在这里,这款产品的淘宝评价……

 

大部分用户,对于做工的辨别能力极差,因此使得大部分商家品牌,不必费心去提升产品,只要做好营销就够了。

手工皮具,还是要看做工的,这就是花了时间却没有用心去做,手工皮匠会这么干吗?显然是50一天雇的流水线大妈才会缝成这样。

选择手工皮具,大都是为了比工厂品牌货用料、品质更好,而不仅仅是为情怀买单。

个人对手工皮具和奢侈品品牌的区别、定位和理解可以参见这两个我的知乎回答。

而手工皮具的细节工艺说起来三天三夜也讲不完,而一个优秀的作品,是无数细节累加的结果,相比顶级大神,我还只是新手而已。

这里仅仅举几个可以简单、显著判断手工皮具做工的点

1、线迹

缝线上面已经唧唧歪歪讲了一堆,各种好的坏的也都有很多图了,就不再重复。

其实缝线可以有很多风格,每个人喜好也不一样,日式菱斩、欧式法斩;麻线、涤纶线;各种不同间距,我会根据作品风格去搭配使用,但有一点标准是放诸四海而皆准的:

线迹平整、一致:

包括线之间间距的一致、线到边距的一致,斜线角度的一致。

做到这一点,就可以视为一个合格的手工线迹,但其中又有许多的技巧诀窍,而手工要每一次都一模一样,并不是那么容易,失误总是难免的。

但如果一小段就缝成这样,那就属于无法接受的,而这是一个客人发给我,他跟一名国内一个成名多年的大神定制长夹细节。

说实话要不是大神发了半成品图,我还真不敢相信,嗯,肯定临时工干的……

2、封边

除了手工缝线,这是第二杀时间的工序,甚至有时候比缝线更多。

封边一般需要以下过程:

1、打磨找平,让边缘平整

2、削边处理,使得边缘变得圆润

3、撸边,上床面/CMC打磨使得边缘光滑

4、砂纸磨边,从600目-1000目-1500目磨上去,越来越细腻

封边这工序,掌握了基本技巧后,花的时间越多,则越精细。除了时间,对效果影响最大的就是皮子特性了。

比如这个,就是完全没有封边处理的,除了视觉上,最大的问题会是边缘比较咯手。

对比一下,有封边处理过的短夹。

当然,不封边也可以看作是一种风格,会显得更加原始粗犷。比如herz的

吐槽herz是因为这样做一个最多半小时啊,卖的比我要贵啊,真是羡慕嫉妒恨=。=

 

刚开始玩时,第一次打磨封出了满意的效果,激动的啊……

封边也有很多种风格和技巧,同样也看个人喜好,曾经也追求亮闪闪的风格

如今则偏爱温润低调的封边,不经意在特定的光线下一闪而过。

 

你一定以为我主要是来老王卖瓜的吧,哼哼,太幼稚了。

我说这是和上面一个用同样的手法,花费更多时间封的你信吗?这就是皮质特性对封边的限制,之后在我常用皮料介绍里会更详细的介绍。

亡羊补牢一下。同色的还是可以封的比较漂亮的,其实拍照光线更重要,哈哈。

和缝线同样,封边大部分情况下标准是:

皮革边缘削边并打磨光滑,视觉上边缘没有明显的毛糙,摸起来不咯手。

这是前段时间知友问的redmoon的副厂pailot river的手工钱包,一个mobile01网友的晒单,对其做工赞不绝口。

现在作业来了,这一张图里就有三个槽点,请以上面教的方法判断并吐槽,第三个是加分题~

3、细节处理

上面的答案第三个槽点是卡位的堆叠处理方式,这就属于细节处理部分。当然重合堆叠也并非不可以,但需要堆叠处都进行削薄处理,才能使得边缘厚度一致。

像这样切割堆叠的话,就需要精准的下料和拼接,同时计算好斩孔位置或匀斩距。

类似这样的细节,做一个钱包可能会有十几二十处,每个手工皮匠的风格、要求和处理方式也都会不一样。很多时候不是技艺问题,而是对细节的容忍度问题,所以越优秀的匠人,强迫症也一定越严重=v=

总结一下:看做工好坏,关键同样是放大看细节

  • 一看缝线线迹平整、一致。
  • 二看封边光滑不毛糙不咯手。
  • 三看细节处理。

 

“也许你看到这些作品的时候,想到的不再是冷冰冰的机器和枯燥的轰鸣声,而是长夜孤灯下皮革的香气;当你触摸它们的时候,也能感受到它们属于自己的小小灵魂,这就足够了。” ——孟蒙

手工作品永远不会完美,做工只是你能看到的一小部分,还有更多的是在工艺背后的设计、理念、思考。我想,真正重要的是,手工职人不断的追求更好的作品,试图以双手,将时光物化,来超越机器的那份初心。

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